-Bienvenido a mi nuevo blog!!!
Poco a poco va tomando forma, es el primero que hago y no tengo muy claro el orden a seguir, así que voy metiendo cosas según se me ocurre.
Podeis ver unas galerías de fotografias, unos carteles de exposiciones y ahora estoy subiendo tutoriales para que podáis con su ayuda aprender un poco de fotografía.
De momento esto esta en obras, podrás ir viendo los avances según pasen los días.
Muchas gracias por tu paciencia, espero que cuando esté terminado te guste.

Un saludo!!!

¿Que tipo de archivo uso en mi cámara?

  Existen distintos archivos en los que tu cámara fotográfica almacena tus fotografías.
Los mas conocidos y que tienen todas las cámaras reflex digitales y algunas cámaras compactas de gama alta son, el JPEG Y el RAW.
¿En que se diferencian?, ¿Cual me conviene mas usar a mi? o ¿Para que sirven?, son algunas de las preguntas que nos hemos echo todos alguna vez. Voy a intentar aclarar esto acontinuación, espero poder conseguirlo.

  -Archivo JPEG.


-Es un formato comprimido, ocupa menos espacio, una foto hecha con una cámara de 12 megapixeles, ocupara de 2 a 4 MB.
-Es el formato estándar, que puede interpretar cualquier software fotográfico.
-Utiliza 8 bits por canal de color (azul, rojo y verde).
-Posée un rango dinámico bajo y un buen contraste y nitidez.
-El archivo, directamente de la cámara se puede imprimir, compartir o publicar en una web.
-Se procesa en la propia cámara.
-Se puede manipular en el ordenador, aunque pierde información en cada retoque por pequeño que este esa.
  Al disparar en JPEG, el software interno de la cámara, recoge la información suministrada por el sensor y la procesa antes de almacenarla. Se pierde información de color y resolución, pudiendo existir más ruido en la foto que en un RAW.
  El algoritmo DTC divide la imagen en bloques,  de 8x8 pixeles normalmente y determina cuales de estos pixeles se pueden desechar para recoger información menos perceptible.
 Si la cámara dispone de disparo en ráfaga, debido al tiempo de procesamiento y almacenamiento de la información menor, será capaz de disparar más rápido utilizando JPEG, ya que la parte más lenta del proceso es el almacenamiento en la tarjeta de memoria.

  -Archivo RAW.

-Es un formato sin compresión, esto quiere decir que en la misma cámara de 12 megapixeles que hemos usado antes con formato JPEG, este archivo nos ocupara 12 MB.
-No es un archivo de imagen en si mismo, necesitamos disponer de software específico para poder abrir estos archivos, aunque resulta fácil conseguir los mismos.
-Utiliza, al menos, 8 bits cor canal de color, aunque la mayoría de las cámaras reflex digitales almacenan a 12 bits.
-Almacena toda la información recogida por el sensor de tu cámara.
-Tiene un contraste y una nitidez menor que el formato JPEG.
-No se puede ni imprimir ni usar el archivo directamente de la cámara, hay que postprocesarlo antes con el ordenador.
-Es solo un formato de lectura, los retoques aplicados sobre este formato se guardan en otro archivo.
  Cuando se dispara en RAW, la cámara no realizará postprocesado alguno, ya que se limitará a almacenar la información en la memoria. Somos nosotros quienes debemos realizar este postprocesado con el ordenador. Disparando en  RAW dispondremos de un mayor control sobre el aspecto de la imagen, pudiendo corregir aspectos como la exposición,  el balance de blancos, el contraste, la saturación y la calibración de los distintos canales de color, todo ello sin pérdida de información.

 Para poder realizar estos retoques necesitaremos software específico para el procesado de los ficheros RAW.

   Existen  cada vez más programas capaces de procesar ficheros RAW. Unos ejemplos de estos son:
-Microsoft RAW Image Thumbnailer and Viewer for Windows XP
-Picasa
-Adobe Photoshop
-RawShooter Premium
-ACD See
-Portfolio Extensis 8
-iView Media Pro
-BreezeBrowser Pro
-Adobe Lightroom
-Capture One
-IrfanView
-DXO Optics Pro
-Picture Window Pro
  Aparte de estos programas, todas las cámaras reflex digitales traen consigo un programa con el que puedes procesar tus archivos.

  -¿Cual uso?

 Debido a las diferencias entre los formatos JPEG y RAW, abra situaciones en las que debamos elegir uno de ellos. 
Si el espacio es un problema, utiliza JPEG, nos permitirá almacenar dos o tres veces más imágenes.
Si estamos en algún tipo de situación en la que queramos compartir las fotos de una manera rápida
(una fiesta, por ejemplo), usa JPEG, podrás disponer de las fotos fácil y rápidamente.
Por otro lado, si la capacidad no es tu problema, se puedes combinar ambos formatos.
Si no deseas realizar ningún tipo de postprocesado, JPEG es tu formato. Hacer una foto en RAW es
solo el primer paso hasta conseguir plasmar en papel el resultado.
Pero si primas la calidad de imagen por encima de todo y deseas aprovechar toda la información que
tu cámara digital sea capaz de recoger, deberás elegir el formato RAW.


Macrofotografía de naturaleza.

  Esta modalidad, es una de las mas apasionantes de la fotografía. Puede parecer difícil, pero con un poco de practica y paciencia, enseguida conseguirás unos buenos resultados.
 Para empezar, no hace falta mucho equipo, con tu cámara y un objetivo macro puedes empezar, el resto lo pones tu.
  me voy a centrar en la macrofotografía de naturaleza, que es la que mejor conozco.


  - Elige un buen día


  Antes de nada, asegúrate que el día que has elegido para salir ha hacer fotos es bueno, sale el sol y no hace excesivo viento.
  Cuando calienta el sol, los insectos lo aprovechan para calentarse y volar. Cuando no sale el sol y hace frío es muy raro ver insectos por el campo por que están escondidos protegiéndose del mismo.
  El viento es un factor muy importante, si no hace viento, perfecto, el sujeto al que vas a fotografiar esta quieto y sale nítido hasta a bajas velocidades de disparo. Con viento todo cambia, el sujeto a fotografiar no para quieto y es prácticamente imposible sacar una buena foto.
  Dicho esto, si el día es malo mejor ese día hacer otro tipo de fotografía.
  
  -  ¿Que ropa me pongo?


  Vas al campo, no a un desfile de modelos. Ponte algo cómodo, preferiblemente de tonos verdes o marrones para que los insectos no extrañen tu presencia demasiado.
 No te pongas tus mejores ropas, vas a estar tirado por el suelo, tu ropa va ir a la lavadora cuando llegue a casa.
  Usa pantalones largos, te vas a mover entre zarzas y monte abierto, mejor protegerlas que ir a casa con las piernas arañadas.
  Si tienes rodilleras, póntelas, vas ha estar mucho tiempo de rodillas en el suelo y créeme, se agradecen.
  Lleva ropa para no pasar frío, con quitártela si hace calor arreglado.




  - Elige el equipo


  Si tu cámara es compacta o no permite el cambio de objetivo, solo tienes que echar tu cámara a la mochila y coger unas baterías y una tarjeta de repuesto.
Si tu cámara es una reflex o usa objetivos intercambiables, la cosa cambia, coge tu cámara y elige un objetivo macro.
Si tienes un trípode o monopie, cógelo. y si tienes un flash externo también te vendrá bien.
  Por supuesto, baterías y tarjetas siempre de sobra, es mejor que te sobren a quedarse sin fotografiar algo por no tener carga o tarjetas suficientes.


  - ¿A que hora?


  No a todas las horas están los insectos igual de activos.
  A primera hora de la mañana y última de la tarde es cuando mas tranquilos están, por que o bien salen a calentarse o bien están buscando cobijo para dormir.
  En las horas centrales del día están muy despiertos y es difícil que se paren quietos.
  Si madrugamos un poco, podemos encontrar imágenes bastante impactantes por la presencia de rocío sobre insectos plantas y telas de araña, que quedan muy vistosas con sus pequeñas gotas de agua colgando de los hilos de seda.


  - Paciencia


  No olvides echar a tu mochila una dosis importante de paciencia y tranquilidad. Las prisas, aquí, no funcionan.
  Tienes que darte cuenta que vas a fotografiar sujetos vivos que no están posando para ti y en muchos casos te ven como una amenaza. Que puede haber viento y las flores, plantas o insectos que vas a fotografiar son ligeros y mecidos por el.
  Cuando vayas a fotografiar insectos, muévete despacio, sigiloso, no hagas ruido, evita los movimientos bruscos y muy importante no les hagas sombra, simplemente se irán. Esto es como si una mole te tapa el sol a ti cuando estas disfrutando de el, como mínimo miras que es lo que te ha ocultado el sol y luego te vas.


  - El enfoque


  En manual, por supuesto. Si pones la cámara en enfoque automático, va a ser ella la que elija lo que enfoca y lo que deja desenfocado.
  En manual conseguimos el control absoluto del enfoque. Tu decides que parte de la foto tiene que quedar enfocada y cual no.
  A tan cortas distancias, un buen enfoque y una buena nitidez lo son todo en la toma.


  - Flash


  Si puedes y tienes, úsalo. Con el conseguirás iluminar mejor tus fotos, dar luz donde apenas la hay, subir la velocidad de disparo en sitios con poca luz, congelar el momento,en definitiva, mejorar la fotografía.
  Hay varios tipos de flash, para macro, los que mejor funcionan son los flashes anulares, pero para empezar te servirá un flash convencional.
  Si tienes usa difusor para no machacar mucho la foto con el destello.


  - Busca momentos especiales


  En la vida cotidiana de los insectos y las plantas hay momentos que resultan mas impactantes de plasmar en una fotografía.
  Busca distintas actitudes, como la caza, la alimentación, la copula, la puesta o la floración.
  Siempre una fotografía dice mas cuando cuenta una historia y nos da información del sujeto que estamos plasmando.


  - ¿Que tengo delante? 


  Esto engancha y con el tiempo iras dándote cuenta que a ciertas horas del día los insectos se fotografían mejor que a otras. Que ciertos insectos se mueven por ciertas plantas. Que en ciertos medios encuentro una flora y una fauna totalmente distinta que en otros. Que unos insectos tienen hábitos de caza totalmente distintos a otros...
  Conoce los hábitos del sujeto que vas a fotografiar, al principio cuesta, pero observándoles, en poco tiempo aprenderás como se mueven, de que se alimentan y sus costumbres habituales.


  - Busca distintos ángulos


  En la fotografía macro interesa mucho mostrar la mayor cantidad de información en una sola foto, esto nos hace que intentemos buscar un ángulo en el que podamos conseguirlo e intentar sacar al sujeto lo mas plano posible para sacarle completamente enfocado.


  - El fondo


   Muchas veces una fotografía con un sujeto completamente enfocado no es buena por tener un fondo que nos distrae la visión, por estar este muy enfocado.
  Desenfoca los fondos para resaltar el sujeto al que estas fotografiando, conseguirás una imagen mas impactante y el ojo irá directamente al punto de interés de la fotografía.
  Intenta cuando haces la fotografía que el fondo no sea del mismo color que el sujeto, así le darás mas fuerza a la toma.
  Para conseguir que el fondo quede desenfocado tienes que subir la apertura todo lo que puedas( f-5 crea un gran desenfoque y conservas el detalle del sujeto a fotografiar) y jugar con la velocidad y el ISO.
  Una velocidad de disparo normal seria 60, por debajo de ahí te la juegas a que el sujeto se esté quieto, que tu tengas muy buen pulso o a tener trípode.
  Si poniendo una apertura de f-5 te da una velocidad muy baja y la foto te queda oscura corrígelo subiendo la ISO. Si la subes mucho te empezaran a salir puntitos blancos( Grano)  y tampoco queremos llegar a ese punto.
  Hay que conseguir el equilibrio de estos tres factores dependiendo del resultado que queramos obtener y de la cantidad de luz que dispongamos en ese momento.








  






  

Como mejorar como fotógrafo.


Los fotógrafos solo enseñan sus mejores fotos

  Cuando contemplas el trabajo de un fotógrafo, percibes que no tiene fisuras.
  Ya sea en una exposición o en una galería web, lo normal es que veas su obra y pienses: "Pedazo de fotos que tiene este tío... No le llego ni a la altura de los zapatos..Son impresionantes!!!
  Y cuando miras las tuyas, piensas la cantidad de fotos que tienes que hacer para conseguir que finalmente una fotografía sea decente.
  Lo que no pensamos es que el fotógrafo cuya obra estamos contemplando nos está enseñando sus mejores fotos. Hay fotógrafos que cuidan mucho el número de fotos que hacen, y otros que disparan más, pero yo diría que todos filtran las fotos que enseñan en mayor o menor medida, y eso es lo que hace que una colección de fotos sea genial.
  Por eso, la próxima vez que mires tus fotos, usa ese mismo criterio, quédate con las mejores y valora tu trabajo sobre ellas. Te ayudará a ser más positivo.

La mayoría de las fotos están postprocesadas

  Aunque hay puristas que les gusta mantener su trabajo tal cual sale de la cámara, casi todas las fotografías que ves y te llaman la atención tienen algún tipo de postprocesado.
  Hay muchos ajustes que te ayudarán a mejorar tus fotografías sin necesidad de cambiar la realidad de lo que viste. Son ajustes que poco tienen que ver con el "fotomontaje" y que pueden mejorar drásticamente tu trabajo sin perder un ápice de naturalidad y realidad.
  Si aún no aplicas retoques a tus fotos, probablemente sea un buen momento para empezar a practicar con programas como Lightroom o Photoshop y descubras cómo pequeños cambios sobre tus fotografías pueden hacer que éstas mejoren notablemente.

Es el fotógrafo quién hace la foto y no la cámara

  Muchas veces nos obsesionamos con las especificaciones técnicas de las cámaras y de los objetivos. Pensamos cosas como "si yo tuviera esa cámara haría mejores fotos".
  A este respecto siempre hay que decir que "la cámara no hace al fotógrafo". Puedes dejar una cámara muy buena a alguien, que sino domina la técnica fotográfica ni la composición, no será capaz de hacer buenas fotos. Y al contrario, puedes dar una cámara de bolsillo a alguien con buen ojo fotográfico y puede hacer maravillas para lo que se podría esperar de esa cámara.
  Más importante que las especificaciones técnicas de una cámara o una lente son el conocimiento y el dominio de la técnica. Así que, antes de obsesionarte con el último modelo de cámara que haya salido al mercado o la luminosidad de una nueva lente, piensa si realmente estás sacando todo el partido a tu equipo y en qué puedes mejorar tus habilidades fotográficas.

La mejor cámara, es la que llevas contigo

  Cada día pasan  delante de ti situaciones que merece la pena fotografiar con tu cámara, pero para eso debes llevarla encima y estar preparado para disparar. De nada sirve tener un equipo muy profesional si lo tienes en casa guardado. Si no estás dispuesto a cargar con tu equipo, lo mejor es que te plantees venderlo y usar un equipo más liviano y manejable.
  Hay personas que han tenido ese problema, se compran una buena cámara porque quieren disponer de las máximas prestaciones y terminan dejándola en casa porque pesa demasiado y es molesto cargar con ella todo el día.
  Lo cierto, es que harás mejores fotos con una cámara compacta que lleves contigo y estés dispuesto a usar, que con una super réflex que no uses por no querer cargar con ella.
  Con ello no quiero decir que no uses una cámara reflex, si la sabes sacar su jugo, te dará más satisfacciones que una pequeña compacta. Pero no la dejes en casa y llévala contigo, para algo te has gastado el dinero comprando tu equipo y las fotos no vienen a tu casa, hay que ir a buscarlas.

Un buen fotógrafo no deja nunca de aprender

  Si hay algo seguro es que tu técnica fotográfica, con el debido interés,mejorará con el  paso del tiempo.
  Lee, observa y dispara, vuelve a leer, a observar y a disparar, échale ganas y tiempo.
  Como todo en la vida, la fotografía tiene su propio  aprendizaje. Si algo te ha ayuda a avanzar en este campo es leer mucho, observar el trabajo de otros, hablar con otros mas experimentados y exponerles tus ideas y dudas, y practicar, sobre todo practicar.
  Y cuando veas tu trabajo de forma retrospectiva  te darás cuenta de que has ido mejorando, tus fotos son mas agradables a la vista, se ve lo que quieres transmitir a la primera y llaman mas la atención.

Disfruta de la fotografía y haz fotos de aquello que te inspira

  No hay cosa peor que hacer algo sin ganas y la fotografía no es una excepción. Puedes ser el mejor fotógrafo del mundo, pero como una cosa no te agrade, se nota en tu trabajo.
  Seguro que alguna disciplica de la fotografía te resulta más atractiva que otras: paisajes, naturaleza, retratos, arquitectura, fotografía social, ... Planteate qué tipo de fotografía te gusta más y trabajala. Si el retrato te gusta más que los paisajes, procura profundizar aprender y practicar ese ámbito.
  Siempre se consiguen mejores resultados cuando uno hace lo que más le gusta, así que elige tu temática preferida y trabájala.







Los profesionales tienen una paciencia infinita

  Por regla general, las prisas no suelen ser buenas consejeras en la fotografía.
  No hay cosa peor que tener prisa cuando estás haciendo fotos. En muchas ocasiones esa falta de tiempo se traduce en desidia, puede hacer que no configures bien la cámara, falles en tu encuadre o simplemente te pierdas detalles que hubieras querido fotografiar.
  Es mejor que te tomes tu tiempo, que prepares la foto siempre que puedas, que revises bien todo el equipo, y que esperes el instante adecuado, el momento de accionar el obturador de tu cámara.
  Y es que hay fotos irrepetibles que solo pueden hacerse a una hora concreta del día, como son las fotos de amaneceres o atardeceres.

Conoce las reglas de composición y rómpelas

  La composición es la base de la fotografía.
  Los fotógrafos profesionales  conocen las reglas de composición y las rompen cuando lo consideran conveniente.
  No todas las reglas de composición van bien a una fotografía, no todas funcionan y algunas veces hay que improvisar y saltárselas.
  Conocer las reglas de composición y practicarlas te hará conseguir unas fotos mucho mejores, y cuando las domines podrás saltártelas para hacer fotos diferentes, que llamaran mas la atención.

Las fotografías son bidimensionales

  Otra  cosa que debes recordar es que al hacer una fotografía, estás convirtiendo un espacio tridimensional en uno en dos dimensiones.
  Este es otro de los motivos por el que algunas fotos no terminan de funcionan cuando las vemos luego y no transmiten bien todo lo que debieran de la escena que contemplábamos cuando hicimos la foto con nuestra cámara.
  Existen recursos para potenciar la sensación tridimensional como son las líneas convergentes y la profundidad de campo, y una buena práctica es cerrar un ojo para tratar de sentir cómo se percibirá la escena en dos dimensiones antes de hacer la foto.

Muchas de las mejores fotos se han hecho por accidente

  Pero por muchas cosas que tengas en cuenta, no debes olvidarte de esta última. Hay grandes fotos que se han tomado por accidente. Algún parámetro no deseado de la cámara, movimiento, encuadre...
  Así que siempre hay algo de factor suerte. Y es que una de las cosas más bonitas de la fotografía es la de saber que, por pequeña que pueda ser la probabilidad, siempre hay un elemento que se escapa de nuestro control, que está ahí, y que puede hacer que en el momento menos pensado consigamos hacer una foto especial.

Que debes saber de tus objetivos.


  - Distancia focal 

    La distancia focal o longitud focal de una lente es la distancia que hay desde el centro óptico de la lente al punto focal donde se recoge la imagen (el sensor).


  -Focal Fija  y Objetivos Zoom

   Existen dos tipos de lentes, las de Focal Fija (una única distancia focal) y los Objetivos Zoom (en los que la distancia focal es variable).
  En todos los objetivos las focales se miden en milímetros (mm). Si nos encontramos con un objetivo fijo denominado con 300mm, sabremos que su distancia focal será de 300 milímetros.
Si lo que tenemos delante es un objetivo zoom denominado 24-70, debemos saber que el primer número siempre hace referencia a la distancia focal mínima (24mm en este caso) y el segundo a la máxima (70mm).
  Los mejores objetivos son los de focal fija, sus lentes tienen mayor calidad óptica y al ser fijos no se mueven, lo que contribuya a la mejora de la calidad de la imagen.
  Los objetivos zoom, basan su funcionamiento en el acercamiento y alejamiento del tubo que contiene las lentes, modificando la distancia entre estas para conseguir las distintas distancias focales. Esto hace que cuando mejor funcione este tipo de objetivo sea en las distancias focales centrales, llegando incluso a viñetear en las distancias focales mínima y máxima (depende de la calidad del objetivo).

  -La Apertura

  El segundo indicador que nos identifica una lente es la apertura (número f).
  En los objetivos fijos al apertura es fija, pero en los objetivos zoom puede ser fija o variable.
   El número que aparece aquí nos indica la apertura máxima del objetivo, siendo esta mas grande cuando el número que la representa sea mas bajo (una apertura 1.4 es mayor que una 4.5).
   Cuanto mas grande sea la apertura, mas luminoso es el objetivo.
   Como en la foto vemos, con una apertura f11, la fotografía nos quedará mas oscura que con una apertura mayor (f5.6), siendo la apertura perfecta en este caso f8.

  -Otras especificaciones 

  La mayoría de los fabricantes denomina a sus sistemas con un nombre distinto al de la competencia, haciendo que no nos enteremos de nada. Pero hay cosas que son comunes en casi todas las marcas. 
  Aquí os dejos algunas:
  -Lente Asférica - Lente cuya superficie de curvatura no es esférica, con el objeto de eliminar la aberracion esférica. Mediante un solo elemento asférico se consigue reemplazar a varios esféricos, lo que simplifica el diseño del objetivo.
  -Lente Apocromática - Lente corregida para que la longitud de onda de los tres colores primarios se encuentre en un mismo plano focal. Destinados a corregir las aberraciones cromáticas.
  -Ultrasonico - Son objetivos que utilizan un motor especial para lograr un enfoque más rápido al convencional. Cada fabricante tiene patentada su propia tecnología.
  -Lente estabilizada - Cada marca tiene un sistema de estabilización de imagen y lo denomina con unas siglas.
  -Tipo de enfoque - Hay dos tipos de enfoque, manual y automatico.

  -Tipos de objetivos.
   La clasificación se hace realmente por el ángulo visual que se consigue con un determinado objetivo. Pero como estos ángulos visuales se consiguen con determinadas distancias focales, se traslada esta clasificación a las distancias focales.
  En fotografia digital, por los distintos tamaños del sensor, se maneja un concepto denominado, multiplicador de distancia focal, con el que se consigue hacer la equivalencia entre objetivos. Así, podéis encontraros muchas veces con el comentario "este objetivo es un 18-55, que equivale a un 28-80 por el factor de multiplicación de la cámara fotográfica."

  Existen cuatro tipos distintos de objetivos, que se dividen en:

  Ojo de pez.
  Son objetivos con un ángulo de visión extremo, de 180 grados o mas.
Por su gran distorsión, trasforman la escena en una imagen circular, parecida a la  producida al mirar por la mirilla de la puerta de entrada de casa.
Su distancia focal suele ser de 8mm a 10mm.

  Gran angular.
  Son objetivos con un ángulo de visión inferior a un ojo de pez, pero superior a uno normal. Se considera gran angular cuando en ángulo de visión va de 60 a 180 grados.
Con estos objetivos se consigue que los objetos muy cercanos al objetivo parezcan muy grandes en comparación con los mas alejados, creando una distorsión en perspectiva.
Su distancia focal ocupa de 10mm a 24mm mas o menos.

  Objetivo normal.
  Son los que cubren un ángulo visual de entre 43 a 56 grados, lo que le hace el mas parecido a la visión humana.
Suelen ocupar una distancia focal de entre 24mm a 55mm aproximadamente.

  - Teleobjetivo.  
 Son los que tienen un ángulo visual inferior a 31 grados.
Sus distancias focales van de 80mm en adelante.
Se usan para sacar sujetos muy alejados.

 También se dispone de accesorios como convertidores y duplicadores de focal, que se intercalan entre el cuerpo de la cámara y el objetivo, para modificar la focal del objetivo.